今回ご紹介するのはサーベロ　S5のオーバーホールAです！

オーバーホールAは当店最高の徹底分解メンテナンスです！！

バイクがキレイになるのはもちろん、性能も徹底的に引き出します。

パーツの状態を見ていきましょう。

大きく壊れているところはありませんが、駆動パーツは使った分少しづつすり減り、汚れが蓄積すると駆動ロスも増えてしまいます。

クランクがめっちゃ回る！！

BBの性能が良いから、、、ではなく、BBがすり減っているサイン。

セラミックBBならクルクル回ることもありますが、ゴロゴロ音と振動を伴う場合は摩耗です。

ブレーキは片側に寄って擦ってしまっています。

擦り切れたバーテープ

たくさん乗っているサインですね、とてもいいことです。

ドリンクがこぼれてベタベタに。

放置するとボトルケージ台座から錆が進行して塗装にもダメージがあります。

 特殊なハンドル固定部分。

よく塩がたまる箇所ですが、このバイクはキレイです。

ハンドル・ステムは特殊ですが分解できる分、一般的な一体ハンドルより組みやすいです。

ここも超特殊なヘッド部分。

しかもS5マイナーチェンジでヘッドの構造が異なるので注意が必要です。

リアブレーキも意外とサビやすい部分。

まだ軽症ですが固定ネジがサビています。

汚れたBB周り。

チェーンを付けた状態ではわかりませんが、BB単体を触るとベアリングが傷んで回転が悪くなっているのがわかります。 

フレーム単体に分解しました！

クリーナーでしっかり洗浄します。

砂や油汚れ、こぼしたドリンクなどはこれできれいになります。

チェーンステーのプロテクターは剥がれかかってクランクと接触していました。

強力な両面テープでしっかりくっつけます。

フレームのキズ。

目立たないように修正していきます。

キズの段差が目立たないようにやすりでならします。

細かいやすりとコンパウンドで小傷を消して、段差を慣らし、ツヤを出します。

小さな傷が消えて表面が滑らかになりました。

最後に色を補修。

赤というよりオレンジっぽい朱鷺色？なので、簡単に調色しても全く同じ色にはなりませんでしたができるだけ目立たないように、、、

黒い部分やつや消し部分はほとんどわからなくなりました！

遠くから見たらあまりわからないと思います。

塗装の補修は新橋店でのオーバーホール時に応相談で承ります。別途費用がかかる場合があります。詳しくは新橋店関までお問い合わせください。

パーツを清掃していきます。

代表して真っ黒に汚れたRDのオーバーホールをご紹介。

オーバーホールAではここまで分解して細かい隙間まで徹底洗浄。

グリスやオイルをしっかり塗って組みなおすので動きもとてもスムーズになります。

オーバーホールAには1万円以上するホイールオーバーホールも含まれているので意外とお得です。

フレームは比較的キレイでしたがホイール内部は重度のサビが発生していました！

MAVICは月に一度のグリスアップが必要。

少なくとも半年に一度はチェックしないとサビていることも多いです。雨天走行後は要注意！

ラチェットは出来るだけ再利用したいのでキレイに清掃。

右側が清掃済み。

このパーツもサビやすい！

キレイにサビを落としています。

新品のベアリングを圧入。

新しいグリスで組付け。

フリーボディーもサビの影響を受けやすい部分。

新品に交換します。

外から水が入らないようにグリスでブロック！

ホイールの状態に合わせてグリスの種類や量を変えて組み立てています。

フレームにブレーキホースを通していきます。

バイクに合わせて最適な手順を考えながら組むのが楽しい点であり、面倒な点でもあります。

今回は事前に「バイオレーサー スタンダード」のフィッティングをお受けいただいたので、その結果に合わせてスペーサーを追加して組み立てます。

クランクはこの前発売されたばかりのアンタレス カーボンクランクに交換します。

元々使っていた105クランクが517ｇのところ、、、

アンタレス カーボンクランクはわずか354ｇ！！

163ｇも軽量化されました！

シマノのチェーンリングを取り付けるとこんな感じ！

カーボン柄と艶がカッコいいですね。

組みあがったのがコチラ！

フレームはとてもきれいになりました！

撥水防汚コーティングもかけてあります。

ブラケットカバーとバーテープは新品の触り心地！

フィッティングに合わせたハンドル位置。

少し段差ができましたが、ポジションが最優先です。

分解した変速機は動作もバッチリ！

ホイールの回転性能も復活しました！

こちらのお客様は富士ヒルに挑戦されるそうです！

今回のオーバーホールで車体の性能はバッチリ、ホイールの異常も修理出来て、クランクは軽量化・高剛性化と同時にショートクランクを試してみるそうです！

レースで全力を出し切るには車体の信頼性が大切！

いい結果が出るといいですね。

当店のオーバーホールは丁寧に作業させていただくためにお時間を頂いております。

目標のレースがある方はお早めにご相談ください！

お電話で修理相談予約をお願いいたします。

内容を知らないと自転車が不便にならないか不安な方もいるかもしれません。

結論から言うと、青切符導入で取り締まりの内容や方法はほとんど変わりません！

変わるのは検挙後の手続きが簡素化されることです。

なので、今まで通り安全に走っていれば全く問題ありません！

今までよくない運転の方はこの機会に改善しましょう。

今回は青切符導入の変更点や注意点を紹介します。

青切符とは

従来は自転車で違反をするとその場で注意を受けるか、重い違反の場合は赤切符を切られ、捜査をされ、警察署に出頭し、必要な場合裁判をうけて、罰金を払い、、、と、とても大変な手続きが必要でした。

青切符導入後は、16歳以上の者が行っ た自転車の「反則行為」に対して、青切符による処理が行われます。

▼▼▼

「青切符」と、「納付書」が交付されます。

7日以内に銀行や郵便局で反則金を納付することで、警察署に出頭する必要は無くなり、前科も付きません。

青切符の導入によって警察・違反者ともに多くの手続きが簡略化されます。

ただし、重大な違反や事故については従来通り「赤切符」で出頭や裁判の対象になります。

青切符導入後の取り締まり内容

青切符導入前後で、取り締まりの方法・内容は変わりません。

導入後は取り締まり自体が増えるかもしれませんが、違反内容が変わったり、厳罰化されるわけではありません。

なので、今まで安全運転をしていた方はそのままで全く問題ありません！

仮にたまたま違反してしまってもすぐ青切符にならない場合もあります。

例えば、「スピードを出して歩道を通行する事」は交通違反ですが、すぐに青切符が切られるわけではありません。

軽微な違反に対してはまず「指導警告」が行われます。つまりその場で怒られますが罰金等はありません。（警察官の判断による）

指導警告を無視したり、事故につながるような重大な違反に対して青切符が適応されます。

「歩道でスピードを出して、歩行者を立ち止まらせる」は青切符対象なので注意が必要です。

飲酒運転や違反によって事故を起こした場合はさらに重い赤切符の対象となります。

 赤切符では刑事手続きが行われ、前科が付く場合があります。

単独での軽微な違反→指導警告

事故の可能性がある・危険な違反→青切符

事故・重度の違反→赤切符

となります。

指導警告・青切符・赤切符の例

赤切符（刑事手続・罰金・前科）

酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等（道路に おける交通の危険を生じさせたとき。

違反により実際に交通事故を発生させたとき。

・手放し運転や逆走など違反によって事故を起こした場合は赤切符、飲酒運転は直ちに赤切符です。

・青切符でも素直に氏名を言わない場合や警察官の判断を不服とする場合は刑事手続きとなります。

青切符（反則金）

遮断踏切立入り、自転車制動装置不良（ノーブレーキ）、携帯電話使用等（手に保持し て通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。

 違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキ や急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき ・ 違反を同時に２つ以上行い、事故の危険が高まっているとき

警察官による指導警告に従わず、又は警察官が他の者に指導取締 りを行っているなどしていることを分かっているにもかかわらず、 違反行為を続け、又はしたとき

指導警告

道をスピードを出して通行している時で交通事故を起こす危険性が低い場合

悪質・危険な違反に直ちに当たることがないとき

このような場合は現場での指導警告を受けるので改善しましょう。呼び止める警察官を無視したりすると青切符の対象となります。

知っておくべき交通ルール

 知らないうちに違反をしないように、ルールについてよく知っておきましょう。

まずは基本的なところや自転車の装備から。

装備品

前照灯

フロントライトは必ずつけましょう。

お客様の中にも、「夜は乗らないからライトは買わない」という方がいますがNGです。ヘッドライトのない車は夜乗らなくても車検通らないですよね。

また、「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」と明るさが定められており、豆電球のような暗いライトは前照灯として認められていません。

明るさについては明確な基準は明示されていませんが、200ルーメン以上なら問題ないでしょう。

[ysid 4990173038732]

尾灯

リアライトまたは反射板もどちらか必要です。

ライトの色は赤で、青などは尾灯に含まれません。

ライトは法律上点滅ではなく常時点灯で使いましょう。

自転車の後ろに白いライトをつけたり、前に赤いライトをつけるのは違反で、大変危険なのでやめましょう。

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警音器

ベルも必ず必要ですが、歩行者などにむやみにならしてはいけません。

ロードバイクではベルのつけにくい物もあるので取り付けに困ったらご相談ください。

できるだけ目立ちにくい物もご案内いたします。

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普通自転車とは

「普通自転車」という規格に当てはまる自転車は、標識がある場合や車道の交通量が多い場合など例外的に歩道を徐行で走る事ができます。

（普通自転車でなくても車道なら問題ありません）

普通自転車とは

• 車体の大きさ
  長さ　190センチメートル以内
  幅　60センチメートル以内
• 車体の構造
  4輪以下であること。
  側車をつけていないこと。（補助輪は除く）
  運転者以外の乗車装置を備えていないこと。（幼児用乗車装置を除く）
  ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
  歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

とありますが、一番ネックなのが幅です。

一般的なクロスバイクでもハンドル幅が60ｃｍを越える事があります。どうしても歩道を走る場合はハンドルをカットするなど対処が必要です。

最高速度

自転車は車と同じ法定速度に従います。

 原付と違い30ｋｍ/ｈではありません。

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車・E-BIKEも一般的な自転車と同じルールに従います。

電動アシスト自転車では部品の交換・カスタムに制約があるので知っておきましょう。

型式認定とは

電動アシスト自転車は「この自転車はこんな部品がついていて法律通り安全です」と、全て申請されています。

型式認定されている自転車は安心して購入・使用することができます。

パーツを別の物に交換すると型式認定から外れますが、それ自体に違法性はなく、アシストのパワーが基準内なら合法的に乗る事ができます。

車輪やタイヤ・ギアのサイズなど、駆動関係のパーツを変更するとアシストパワーが違法になることがあり注意が必要です。

電動アシスト自転車のパーツ交換

・スマホホルダーなどパーツを追加するのはOK（安全な範囲内で）

・ハンドルやサドルなど駆動に関係ないパーツ交換→型式認定外れるけどOK

・ギア・車輪・タイヤ幅など駆動系の変更→違法の可能性があり推奨しません

駆動パーツは全く同じパーツかサイズの同じパーツを選びましょう。

詳しくは修理受付時にご相談ください。

違法電動バイク・モペット

電動自転車風の見た目でペダルを回さなくても進んだり、24ｋｍ/ｈを超えても電動で加速できるのがモペットと呼ばれる電動バイクです。

モペットはナンバープレートを付けてヘルメットをかぶれば原付バイクとして合法的に楽しむことができますが、それ以外は違法です。

原動機付自転車（原付バイク）扱いなので法定速度は30ｋｍ/ｈで運転免許・ヘルメット着用・ナンバープレート・自賠責保険が必要です。

・ナンバープレートを付けていない

・24ｋｍ/ｈを超えても電動で進む（ナンバーなどない状態で）

・ペダルをこがなくても進む（ナンバーなどない状態で）

・ヘルメットなし・免許証なし

・歩道走行

・30ｋｍ/ｈ以上の速度

全て違法で原付なので自転車より重く罰せられます。

また、モペットは電源オフでペダルで自力走行中も原付として扱われます。

通販などで無責任に販売されているので、気軽に乗ってしまう人もいるかもしれませんが、モペットは原付扱いなので速度違反や歩道走行などは暴走行為に近く、青切符どころか重罪です。

原則車道

自転車は車道の左端を走ります。

自転車レーンがある場合はそこを走りましょう。

「普通自転車専用通行帯」がある場合はここを走らないといけません。

車道左側の路側帯を走る事もできますが、白の二本線で標示された路側帯（歩行者用路側帯）のときは、路側 帯内を通行することはできません

歩道走行

自転車は原則車道ですが、上記の「普通自転車」は以下の場合、歩道を徐行で走る事ができます。

① 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は 一定の身体障害を有する方が運転するとき 

③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる道路（工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があ るとき）

徐行とは、直ちに停止することができるような速度で、

「車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度」と説明されています。

信号

自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断 歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。

ただし、「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の 標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであって も、歩行者用信号に従います。

自転車で横断歩道を渡る時、歩行者の通行を妨げる場合は降りなければなりません。

交差点を右折するときは2段階右折をしましょう。

赤切符の対象行為

これらの行為は非常に危険で刑事手続きの赤切符です。行わないようにしましょう。

飲酒運転の禁止

体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転すること が禁止されています。

 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれが あるときは、酒酔い運転として、５年以下の拘禁刑又は 100万円以下の罰金が科されます。

また、血中濃度が 0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/l以上のときは、酒 気帯び運転として、３年以下の拘禁刑又は50万円以下の 罰金が科されます。

自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転 車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に 同乗したりする行為も処罰の対象となります。

「あおり運転」の禁止

自転車についても、いわゆる「あおり運転」が禁止され ています。

 他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさ せるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割込み、 幅寄せ、蛇行運転等をしてはいけません。

このような妨害運転には、原則として、３年以下の拘禁 刑又は50万円以下の罰金が科されます。

携帯電話使用の禁止

自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を 使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止さ れています。

携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起 こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に 交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等（交通の危 険）として、１年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科 されます。

また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を 注視したときも、携帯電話使用等（保持）（反則行為）とし て、反則金（１万2,000円）の対象となります。これは自転 車の反則金中で最も高額となっています。

青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分

自転車で交通違反を繰り返した ときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習 の受講が必要となります。

また、自動車の運転免許を有している者が、自転車乗用中に重大な事故や違 反をしたときは、運転免許の停止処分を受けることがあります。

14歳以上の者が、以下の16種別の交通違反で、３年以内に２回以上反復して 検挙され又は交通事故を起こしたとき、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。自転車運転者講習は、３時間の講習であり、受講料が必要となります。

運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。 しかし、死亡事故等 の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許保有者に対して、６月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。

自転車の右側を車両が通過する場合のルール

車両と自転車の間に十分な間隔がない状況で車両が自転車の右側を通過するときは、自転車は、できる限り道路の左側 端に寄って、通行しなければなりません。 これに違反すると、被側方通過車義務違反（反則行為）と して、反則金（5,000円）の対象となります。

自転車の右側を通過する車両についても、車両と自転車の間に 十分な間隔がない状況で自転車の右側を通過するときは、自転車 との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならないこととさ れています

車で自転車を追い越すときは、

自転車と車の間に十分な間隔があれば追い抜きＯＫ

間隔が取れない場合は無理に抜かさない

周囲の状況に合わせて安全に自転車を追い抜きましょう。

また、自転車利用者としてドライバーの皆様に改めてお願いいたします。

・左折巻き込み確認・早めのウインカーをお願いします。

・急な進路変更、停車はやめてください。

・駐停車禁止区域に駐停車しないでください。

・交差点内に停車しないでください。

自転車が車と共存するために

自転車の法律や違反をここまで紹介してきました。

青切符など関係なく安全に走るための個人的オススメを紹介します。

・歩道、側道から車道に出る時は左右、後方確認をしましょう

歩道から後方を確認せずに車道に出るのは危険です。

・手信号や目くばせをしましょう。

前方の障害物を避ける為に車道右側に出る時などは後方を確認したうえでハンドサインを出すと車にも進行方向がわかって安全です。

[link https://ysroad.co.jp/matsuyama-emifull/2018/09/19/24180]

・狭い道では車を先に行かせよう

法改正で車は無理に自転車を追い抜けなくなります。自転車も道を譲り、自分が遅いときは車を先に通すなど譲り合いましょう。

・目立つライトを使おう

フロントライトは200ルーメン程度の明るさでも法律上十分ですが、より明るいライトを使うことで見通しの悪い交差点の先まで照らすことができ、車に自転車の存在を気づかせることができます。

リアライトも明るく目立つ発光パターンの物を選べばより安全になります。

つけ忘れを防げるオートライトや、ブレーキランプの機能があるものもあります。

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[ysid 9328389032407]

 青切符を切られないために

青切符の取り締まりは朝夕の通勤通学時間帯を中心に、人通りの多い「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に行われます。

「自転車指導啓発重点地区・路線」は警視庁のHPなどで公開されています。

このような地区では事故が多いので特に注意しましょう。

当然ながら違反はしないように注意しなければなりませんが、2つ以上の違反を同時にしたり、歩行者や他の車両に危険がある違反を行わないように注意しましょう。

スマホの保持は危険で、反則金も高額です。

カーナビなどの操作は止まってする、耳を塞ぐイヤホンではなく骨伝導ヘッドホンを使うなど注意しましょう。

&nbsp;<p>[ysid 4512223691270]</p>

おわりに

青切符の導入によって、違反行為に対してしっかり取り締まる準備がされた印象ですが、違反内容が変わったわけではなく、スマホ保持や信号無視は元々違反です。

違反内容を正しく理解して自転車を便利に使いましょう。

今回紹介した違反行為は一部です。

詳しくは警察庁の「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー 【自転車ルールブック】」をご覧になってください。

また、改正に伴ってSNS等で間違ったルールの情報や「邪魔な自転車がやっと一掃される」など、対立を煽る投稿が見られますが、邪魔だったり危険なのはきっとお互い様。道路をシェアする乗り物同士、譲り合って安全に走れればと思います。

SNSの情報は鵜吞みにせず上記の警察庁のサイトで確認してみましょう。

 最後に違反と反則金の一覧を掲載します

反則金

自転車の反則行為と反則金一覧です

どんな内容があるか見てみてください。

参考：自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー 【自転車ルールブック】https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/rule.pdf

自転車の交通ルール　https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

出典：画像　自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー 【自転車ルールブック】より

皆さんこんにちは、ワイズロード新橋店 関です。

今回ご紹介するのはデローザ アイドルのオーバーホールです。

当初は簡易的なセミオーバーホールの予定の車体でしたが、フレームの痛みが激しく、お客様に提案してオーバーホールBの作業になりました。

なので写真も途中からです、、、

BB裏にフタがついていますが、ネジが固着して外れない！！

この車体ではいつもの事です、、、オイルをしみ込ませて慎重に外します。

無事に外すことができました！

ネジについている白い粉はおそらく汗の結晶！

こんなに汗をかいて運動するのは素晴らしいですが、放置するとネジがサビたり固着したりしてしまいます。

アルミ製のフタ自体も腐食してボコボコになっています！

塩が詰まったボルトは、、、

キレイに掃除してから戻します。

同じくワイヤー受けの小さなネジも固着していましたが無事に外すことができました。

トップチューブ裏側のワイヤー受け。

トップチューブにかかった汗が下に垂れてサビてしまったのでしょう。

アウター受けが抜けません、、、

重症の場合はアウターキャップを慎重に削り取らないといけないのでかなり大変ですが、注油だけで無事に摘出できました。

このフレームはカーボン製ですが、ワイヤ受け部分はアルミのようで、そこが内部から錆びて塗装が剥がれてしまっています。

今塗装が残っているように見える部分も手遅れで、塗装がパキパキ浮いてきてしまっています。

剥がれかかっていた塗装をめくるとフレームが真っ白にサビています、、、

死んでいる塗装を剥がし、サビを落とし、塗装の段差を整えて、目立たないように塗りなおします。

ハンドル周りのサビも重症です

ハンドルも腐食してへこんでしまっています、、、

元々肉厚の薄いハンドルで、強度が不安なので交換させていただきました。

となると、やはりヘッドベアリングもサビていました、、、外観からはわからない部分なので、やはり定期的なオーバーホールがオススメです。

ちょっと特殊なサイズだったようでいろいろ探して手配しました。

次にパーツのお掃除！

FDは汗がかかってサビやすい部分。

洗浄と磨きでここまでキレイになります！

細かいところではスポークのサビも削り落としました。

掃除が終わったら組立！

フレームカラーに合わせたピンクのワイヤーで組みます！

サビが言った箇所には重点的にグリスを塗って再発防止。

完成しました！！

バーテープもフレームにピッタリのカラー！

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駆動パーツの動きもバッチリです！

フレームもピカピカ！

タイヤも新しくなって安心して走れます！！

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今回使ったタイヤはピレリ P7。走りが良く、パンク防止シート入りで安心してサイクリングできるタイヤです。

今回こんなにサビてしまっていたのはローラー台でのトレーニングが原因でした。

ローラー台では実走以上に汗をかき、風がないので汗が全部フレームにかかります。

ローラー台をするときは自転車にタオルをかけたり、定期的に洗車をするようにしましょう。

新しくなったバイクで是非またたくさん走ってください！！

オーバーホールのご相談はワイズロード新橋店にお任せください！！

店頭または電話でご予約ください！

今回ご紹介するのは、、、

CEEPO　SHADOW-Rのオーバーホールです！！

唯一無二の空力特化型スーパーマシンを整備していきます！

このバイク最大の特徴がこのフォーク！

 塊感がスゴイ、、、

ブレーキホースの通り道はこのようになっており、通すのが大変そう、、、

逆に、よく見るとフォーク以外は割と一般的な仕様になっており、サーベロS5などよりよっぽどシンプルな構造です。

整備性の高さはさすがシーポ！

フレーム全体を丁寧に掃除しま。

面積が広いので大変！

ヘッドに謎の金属の塊がついていました。ベアリングにしては分厚く、動きそうで動かない！？

分解してみると、ベアリングを薄いワッシャーが何枚も入っていました。

ワッシャーは外に突起があるものと内側に突起があるものがあります。

この不思議なものは何だ！？

調べてみると、ヘッドベアリングの代わりに使うことで、ハンドルの振動を軽減して安定して走れるパーツのようです。

SHADOW-Rはフォークの剛性が高すぎて、このパーツを使わないと路面のからの振動が増幅されてしまうらしいです、、、

ワッシャー同士が擦れることで、振動を吸収しつつ回転する構造ですが、汚れがたまって回転が悪くなっていたようです。

キレイに掃除したのちグリスを塗って組み戻します。

フォークの裏側は汚れがこびりついています。

もしかしたらタイヤから飛び出したシーラントが固まったのかもしれません。

クリーナーでは全然落ちないのでヘラでガリガリそぎ落としてから研磨して表面を整えます。

かなりキレイになりました！

お客様の希望で今回はキズの簡単な補修も行います

まずは表面を削って小傷を消し、キズの段差をなくします。

大きな傷は消えませんが、周りの線キズはほとんど無くなりました。

また、大きな傷の周りの白い段差も目立たなくなってきました。

クリアの塗料を塗ってキズの保護と段差埋め。

地道に慎重に磨いて完成！

よく見るとわかりますが、ほとんど目立たなくなりました！！

この距離からは言われないとわかりません！

次もフォークのキズ。

ご自身で補修されていた跡を落として段差を整えます。

塗料を塗って、、

磨くとほとんどわからなくなります！

この距離ではわかりませんね！

いよいよ完成です！

ホイールをBORA WTOに交換しました！

どちらも人気と実績のあるモデルですが、車体の印象は全然違いますね。

ZIPPは派手でレーシーな印象でしたが、BORAはツヤが美しく高級感のある見た目にまとまっています！

フレームは徹底的な掃除と艶出しコーティングをしたので鏡面のようにピカピカですね！

空気を切り裂くようなデザインがカッコいい！！

ブレーキはオイル、パッド、ローターを交換して性能回復！

ローターはスイスストップ製を選び、制動力と耐久性が上がっています。

駆動パーツも交換と清掃で新品のように快適に走れます！

今回は道で見かけたら3度見くらいしてしまいそうなスーパーバイクをメンテナンスさせていただきました！

意外と組み立てがシンプルで逆にびっくりしました、、、

トライアスロンバイクのオーバーホールもお待ちしています。

&nbsp;<p>[ysid 2024000105013]</p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p>オーバーホールについて詳しくはコチラ！</p><p><p>[link https://ysroad.co.jp/shimbashi-triathlon/2025/07/01/110147]</p><p><p>[link https://ysroad.co.jp/shimbashi-triathlon/2025/07/02/110203]</p>[link https://ysroad.co.jp/shimbashi-triathlon/2025/07/03/110065]<br data-mce-bogus="1"></p>[link https://ysroad.co.jp/shimbashi-triathlon/2025/07/04/110247]<br data-mce-bogus="1"></p>

今回は埼玉で定番の峠、白石峠と定峰峠に行ってきたので簡単な紹介と、富士ヒルに向けたギア比の選び方をご紹介します。

富士ヒルに限らず、ヒルクライムに参加しようと思ったとき、どんなギア比（スプロケットの歯数）を選んだらいいか悩みますよね。

初心者の方なら可能な限り軽いギアを付けていくのが無難ですが、軽いギアはケイデンス調整がしにくいデメリットもあります。

まずはその辺を詳しく紹介します。

ギア選びの基礎知識

ギアの重さとは

まずは超初心者の方向けの内容。大丈夫な方は読み飛ばしてください！

ペダルをこぐ重さはギアの歯数（トゲトゲの数）によって決まりますが、スプロケットを交換して歯数を変えることでペダルの重さをより軽くできます。

普段上り坂で一番軽いギアにしてもペダルが重くてケイデンス（足の回転数）を維持できない方はギアを軽くしましょう。

ギアの重さ＝ギア比は前のギア（チェーンリング）と後ろのギア（スプロケット）の組み合わせで決まります。

チェーンリングは歯数が小さい（円が小さい）ほど軽く、

スプロケットは歯数が大きい（円が大きい）ほど軽いギアです。

チェーンリングはアウター（重い方）とインナー（軽い方）の組み合わせが決まっており、50-34T（アウター-インナー＊Tはトゥース＝歯数）と表記します。50-34Tか52-36Tの組み合わせがほとんど。

自分のクランクを見てみて、52-36Tならまずはチェーンリングの歯数を小さくしましょう。

スプロケットは、一番重い歯数と一番軽い歯数をとって、11-28Tと表記します。どこまで軽くできるかは変速機によって決まるのでご相談ください。

古いバイクでは28Tが最大なこともあるし、11速、12速なら34Tまでつくものも多いです。

ギア比

ギア比とはギアの重さを数字で表したものです。

ギア比＝チェーンリングの歯数÷スプロケットの歯数　です。

例えば、フロントが34Tでリアが28Tの時のギア比は1.21です。

数字が小さいほどペダルが軽くなります。

ギア比は難しく考えず、

・歯数の組み合わせが違ってもギア比が同じならペダルの重さは同じ

・数字が小さいほど軽いギア

とだけ覚えればOKです。

ワイドレシオ・クロスレシオ

スプロケットの歯数の組み合わせで、

11-34Tや11-32Tなど、重いギアと軽いギアの差が大きいものをワイドレシオ

11-25Tや11-28Tなど差が小さいものをクロスレシオ　と呼びます。

ワイドレシオのギアは、軽いギアがついているのでヒルクライムに有利です。反面、ギアを一段変えたときの重さの差が大きいのでケイデンスの維持が難しくなります。

一段重いと重すぎるし、一段軽いと軽すぎる、、といった場合があります。

クロスレシオのギアは、一段づつの重さの差が少ないので、ちょうどいいギアを見つけやすいですが、比較的重いギアの組み合わせになります。あと重量がちょっと軽いです。

ヒルクライムでは軽いギアが必要なので、必然的にワイドレシオのギアを選ぶことが多いですが、自分の体力とコースにあったギアを選ぶことが重要です。

前置きはここまで！

ここからが本題です！！

ヒルクライムに最適なギアは？

ヒルクライムでは平坦より軽いギア比が必要ですが、どのぐらい軽くするかはコース、体重、体力によって変わります。

初心者さんならどちらかといえば軽いギアの組み合わせを付けていくのが無難ですが、軽すぎるスプロケット（ワイドレシオ）だとケイデンスの維持がしにくく、疲れやすかったりペースが落ちることがあります。

しかし重すぎれば早々に疲労して最後までパワーが維持できません。

最適なギアの選び方を今からご紹介します。といっても、超アナログな方法です。

ヒルクライムでのギア比選び

コースを試走しよう

実際、最適なギアを見つけるにはこれが唯一にして最適な方法です！

まずはコースを決めます。本番と同じコースを走れれば最高ですが、なかなかそうもいきません。できるだけ本番に近いコースを探しましょう。

重要なのは最大勾配＞平均勾配＞距離の順です。

富士ヒルの場合、平均勾配5.2%、最大勾配7.8%　距離24ｋｍ

神奈川ならヤビツ峠が距離半分で近い勾配。

埼玉なら定峰峠が距離は短いものの平均勾配が近いです。

地元で近いコースを探してみましょう。

方法

できるだけ本番に近い機材、コンディションで臨みましょう。

スプロケットを何種類か持っているなら、一番軽いものを付けていきましょう。

この試走では、できるだけ本番に近いパワーで上りましょう。

パワーが目標より低い分にはいいですが、距離が短くても本番巡航ペース以上は出さないようにします。

機械式変速の方は、手間ですが軽いギアをどこまで使ったか見ながら走ります。

最新のDi2をお使いの方はシマノコネクトラボのサイトに登録することで後から使ったギアを確認できます。

コース中の最大勾配をインナー×ローか一段重いくらいで無理せず上れるかを確認します。

軽いギアが2枚も３枚も余るようならもう少し重い組み合わせでもよいでしょう。

逆に、インナー×ローでもケイデンスを維持できないならもっと軽いギアを使いましょう。

また、平均勾配の区間でちょうどよくケイデンスを維持できるギアがあるかも確認しましょう。

実際に走ってみた

今回は埼玉の白石峠、定峰峠に行きます。

白石峠は6.4ｋｍ、平均8.4％と急勾配ですが、20分強高負荷で踏めるのでFTP計測にオススメ。

定峰峠は5ｋｍ平均5.3％と平均勾配が富士ヒルに近いです。

まずは白石峠にやってきました！

とりあえず全力で踏んでみます。

短いコースなのでFTPを切らないように、かつ心拍数を維持しながらペースを決めます。

どのくらいの心拍数なら自分が維持できるか知っておくことが重要です。

走ったのは2回目でゴールがいまいちわからず出し切れないままゴール。

24：31秒でゴール。

20分の最大平均パワーが281WでFTPが263→267にちょっと上がりました！

久しぶりの実走で、普段はローラーですが、実走の方が体幹など全身を使うのでより実践的なトレーニングになります。

続いて定峰峠へ。

定峰峠は富士ヒルに近い勾配で装備チェックに最適！

路面は若干悪く、特に下りはカーブが急なので注意しましょう。

自分の場合は14：12で上る事ができました。

勾配が緩いので速度が出て楽しい峠です。

この日は16℃ほどあり上りは半袖でも暑いくらいでしたが、峠は日陰も多く、下りはかなり冷えるのでグローブやウインドブレーカーは必ず持って行きましょう。

レッグカバーも持ち運びやすくオススメ。

オススメはパールイズミのウインドブレークライト レッグウォーマー。

薄手の防風素材で起毛がなく暑すぎないのでハイペースなライドにおススメ。

温めるというよりは、風で冷えない効果が強く、蒸れにくいです。

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結果をチェック

今回はROTORの楕円ギアで、50-34T　11-34Tの組み合わせで走りました。

持っている中で一番軽い組み合わせです。

シマノコネクトラボのサイトに登録しておけば、使ったギアなどのライドデータを確認することができます。

これが白石峠で使ったギアのデータ。

青がフロントのインナー、グレーがアウター

線の高さがリアのギアの位置で、低い方が軽いギアです。

このグラフを見ると、青い線が何度か一番下まで行っています。

つまりインナー×ロー（一番軽いギア）を使っているという事。

なので、白石峠では、今回使った50-34T　11-34T（最小ギア比1.0）という比較的軽いギアの組み合わせが必要という事になります。

今度は富士ヒルに近い定峰峠を見てみます。

使った一番軽いギアは34×30Tが一瞬。

後半はアウターで、50×19～30Tくらい。

つまり、11-34Tのスプロケットは必要なく、28Tや30Tで十分という結果でした。

フロントについて考える

さらにもう一歩踏み込んでフロントの歯数について考えます。

富士ヒルではチェーン落ちのリスクがなくより軽量なフロントシングルにする選択肢もありますが、個人的には細かくケイデンスが調整できて速度も出せるダブル仕様が好みです。

今回の試走で50-34T　11-30Tの組み合わせでよいとわかりました。

つまり、最小ギア比は1.13です。

ただし、この1.13を使ったのは変速中の一瞬で、インナー34Tではリア24T（ギア比1.41）以上の重さ、　アウター50Tでは30T（ギア比1.66）以上を使っていました。

なので、実際にはギア比1.41の軽さがあればいいという事です。

その場合、使える組み合わせは、、、

50-34T　11-28T　最小ギア比1.21

50-34T　11-30T　最小ギア比1.13

52-36T　11-30T　最小ギア比1.20

などの組み合わせが考えられ、どれでも十分軽いギアがついています。

どの組み合わせもメリットデメリットがあります。

50-34T　11-28Tまたは11-25T

この中でチェーンリング・スプロケの物理的な大きさが一番小さく、軽量。

12速の場合、11-28はTNIの超軽量スプロケットなど社外品を使うことになり、軽い反面、変速性能が若干落ちる可能性がある。

11-25Tの場合最小ギア比は1.36。12速はおそらく存在しない。

50-34T　11-30T

12速の場合は一番無難な組み合わせ。

脚力によってはインナー×ローは使わないので無駄といえば無駄。

自分の場合、勾配によっては定峰峠のデータのように、インナーとアウターを複数回変速する必要があり、チェーン落ちのリスクと駆動ロスが考えられたり、チェーンラインが斜めになって駆動抵抗が増える可能性がある。

52-36T　11-30T

チェーンリングが大きい分数十ｇ重くなる。

36Tのインナーをメインに使うことでチェーン落ちリスクを減らし、駆動抵抗増加を防ぐ事ができる。

後半の平坦区間ではアウターを使う。

などなど、一長一短。自分に合った組み合わせを選びましょう。

自分は、ちょうどいいギア比のところでインナーとアウターを何回も変えるのが嫌なので、あえて重い52-36Tのチェーンリングにして、序盤の勾配がきつい区間はずっとインナーを使い、後半勾配が緩い区間はアウターで加速する使い方を選ぶ気がします。

あくまでこれは自分の場合。皆さんも自分に合ったギアを見つけてみましょう。

全然軽いギアが足りない場合

脚力がある程度あれば、上記の方法で最適なギアを見つける事ができると思います。

しかし、初心者さんや女性はもっともっと軽いギアが欲しいかもしれません。

50-34T　11-34Tなど、一番軽い組み合わせにしてもギアが足りない場合の裏技をこっそりお伝えします。

＊社外品カスタムなので全てのバイクでできるものではありません。互換性についてはご相談ください。変速性能が低下する場合があります。

スギノ　SHC インナー楕円チェーンリングに交換する

スギノの楕円リングは34Tよりも軽い32Tのラインナップがあります。使い方に慣れが必要ですが、比較的安い出費でギア比をかなり軽くできます。

楕円リングの効果でペダリング効率も上がります！

[ysid 4582412157498]

クランクを交換してもっと軽いチェーンリングを使う

ディズナのラクランクは社外クランクとしては比較的安価で、47-31Tの軽いチェーンリングが選べます。

クランクやチェーンリングの剛性はやや低め。

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ROTORの一体型チェーンリングは46-30Tが選べます！

激坂ヒルクライムには強い味方！！

別途クランクアームとシャフトが必要で、比較的高価ですが剛性や性能はとてもよくレースにもオススメ！

カーボンクランクや楕円リングも選べます。

アダプターを使って本来使えない大型スプロケットを使う

RDにアダプターを付けることで互換性を無理やり広げる事ができます。

アダプターは変速性能が落ちる場合があり、現物で試してみる必要があります。

フロントシングルが前提ですが、リアスプロケットが最大40Tまで使えるようになります。

フロントダブルではRDのキャパシティーを調べる必要があります。互換など詳しくは店頭でご相談ください。

コンポ路交換する

かなり大掛かりですが、RDだけを交換したり、コンポを丸々新型にすることで軽いスプロケに対応できる場合があります。

また、グラベル用コンポを使う手もあります。

ロードコンポでは、12ｓ105と11ｓティアグラが36Ｔに対応しています。

バイクによって互換性が全く異なるので詳細まで書きませんが、こんな方法で軽いギアがつけられることがあります。ご相談ください！

ヒルクライムのカスタムならお任せください！

ヒルクライムやイベントに向けたカスタムなら、ワイズロード新橋店、関にお任せください！

メカニックでありクライマーでもある経験から最適なパーツやメンテナンスのご提案をいたします！！

また、当店は「シマノ サービスセンター」ですので、シマノの補修パーツは常時大量在庫中！

すぐにご購入いただけます！！

その他、ヒルクライム向けカスタムはコチラで紹介しています！

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/23/101842]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/26/101872]

まとめ

・ヒルクライムでのスプロケ選びは、勾配が近いコースを試走して検討する

・最大勾配でちょうどケイデンスを維持できるくらいのスプロケットを選ぶ

（迷ったら軽い方・当日の体調や完走が不安な場合は軽い方を選ぶ）

・富士ヒルでは高所で酸素が薄い為、パワーが下がることも考慮する

・平均勾配区間でちょうどいい重さがあるかチェックする

・ギア比を比較してフロントの重さについても考えてみる

当店でカスタムされる方は是非個別にご相談ください！

ヒルクライムで完走＆タイム短縮できるようサポートいたします！！

カスタム依頼・ご予約は店頭・お電話でお待ちしています。 

今回ご紹介するのは、パナソニック製クロモリフレームのオーバーホールです。

ミヤタやブリヂストンなど老舗が次々とクロモリから撤退する中、高品質の国産フレームを比較的安価にオーダーできるのがパナソニックです。

もちろん当店でもオーダー可能です。

伝統的なデザインで年代がわかりにくいですが、ついているパーツから15年近く前のモデルのはずです。

年代の割にキレイにも見えますが、よく見るとかなり汚れが蓄積しています。

RDのプーリーはオイルのカスが詰まって大変なことに！

チェーンも完全に伸びています。

タイヤやブレーキシューも劣化していそう。

フレームにもキズが目立ちます。

今回はこのバイクをオーバーホールBのメニューで洗浄し、新しいパーツで組み立てなおします！

さっそく作業開始！

ハンドルにはスマホマウントが取り付けられています。

バーテープの上から取り付けると、しっかり固定できないだけでなく、バーテープやワイヤーを痛めてしまいます。

ハンドルに直接固定するか、バーテープを剥がしてワイヤの下から固定しましょう。

BB周りは凶悪な油汚れでガビガビに固まっています、、、

クランクも油で砂が固まって取れません！

パーツをすべて外してフレーム単体に。

クリーナーで全体の汚れを落とします。

固まった汚れが頑固で2回繰り返し、それでも落ちない箇所はより強力なクリーナーで落とします。

BB周りはここまできれいになりました！！

これらは汚れではなくキズなのでクリーナーでは消えません。

勝手な想像ですが、チェーン錠を自転車に巻き付けているとこんな傷がつくことが多いです。

フレームを研磨してキズを可能な限り消します！

ボトルケージ台座はかなりサビが出ています。

今黒くなっている部分だけでなく、塗装にヒビが入ったり、黄色く変色している部分は残念ながらもう手遅れ、、塗装の下からサビてしまっているので放置するとどんどん悪化してしまします。

傷んだ塗装はちょっと擦っただけで剥がれてしまします。

作業で悪化させたように見えるかもしれませんが、やむを得ないことで放置するともっと広がってしまうのです。

サビを落とし、サビ止めの塗料を塗ります。

最後にフレームと近い色で塗ります。

ボトルケージの下なのであまり目立たないはずです。

その他、かけた部分や傷ついたロゴも、、

目立ちにくいようにリタッチしました。

フレーム全体はくすんでしまっているので、、、

コンパウンドで磨いて美しいツヤを復活させました！

続いてパーツの清掃。

古いSTIは内部が固まって動かなくなることも多いのでしっかり注油しておきます。

ブラケットカバーも交換。

このモデルはまだ在庫がありましたが、10年以上前のモデルは廃番になることが多いので、速めの交換がオススメ。

RDの汚れはかなり凶悪！

通常の倍くらいクリーナーを使ってなんとかピカピカに！

可動部にしっかり注油します。

クランクもこれが、、、

ここまでキレイになります！

ボトルケージもかなり汚れています。

ドリンクがこぼれることも多いので定期的な掃除がオススメ。

フレームのサビやカビの原因に、、、

パーツがキレイになったら、新しいチェーンやワイヤーで組み立てます！

一体型のエンドを修正して変速調整。

完成しました！

汚れてギアチェンジも反応が悪かった変速機がピカピカになって性能も復活しました！

クランク、BB周りもキレイになりました！

ツヤツヤになったフレームと修正したロゴ。

遠目からはキズがわかりません。

バーテープとブラケットカバーが新しくなって新品同様の触り心地になったハンドル周り。

ボトルケージもここまでキレイになりました！！

タイヤとブレーキシューも新しくなって走る・止まるの重要な動作がより安全に、快適になりました。

フレームに多少のサビは見られましたが、今回バッチリメンテナンスできましたので、フレームはまだまだ10年以上使えそうです。

ただし、ここからは変速機などのパーツが徐々に劣化してきたり、補修パーツが無くなってくる時期なので、定期的に点検しながら大切に使ってあげてください。

フレームには撥水防汚コーティングをしていますが、定期的に洗車をしてあげることでよい状態を長続きさせることができるので、ぜひやってみてください！

オーバーホールのご相談は店頭または電話でご予約をお待ちしています。

修理作業は大変込み合っておりますので、納期に余裕をもってご相談くださいませ、、、

<p>[ysid 4524667328193]</p>

今回は最新設計のエアロロード、FACTOR ONEに試乗することができたので、ルックスとインプレッションを中心にご紹介します。

去年のツールドフランスで突如現れ、その特異な形状から大きな話題になったONE。

ようやく僅かながら出荷が始まっています。

その最大の特徴は大きく開いたフォーク！

従来のエアロロードは出来るだけ風を受けないようにフォークとホイールをピッタリ狭く設計していましたが、最新のバイク、特にTTバイクの一部などはあえてフォークを広くすることで、空気をスムーズに流し、ホイールが乱す空気の乱れを巻き込まないようにすることで空気抵抗を削減する設定になっています。

同様に後輪部分も空間が広く、全面投影面積を減らすように小さな三角形になっています。

ブレーキ取り付け部も滑らかな仕上がり。

ハンドルやヘッドも徹底的に空気抵抗を削減する形状。

COLNAGO Y1RSと似たような形状です。

さっそく乗った感想をご紹介します。

0ｋｍ/ｈからの加速はスムーズで、踏み込まなくても足の重さをペダルに乗せるだけで簡単に24ｋｍ/ｈ巡航できます。

300W以上で加速していくと本来の速さが実感できます。

まず0ｋｍ/ｈから35ｋｍ/ｈまでの加速が速い！

そしていとも簡単に40ｋｍ/ｈ巡航に乗ります！！

体感的には40ｋｍ/ｈくらいの速度域では普段乗っているMADONEより2～3ｋｍ/ｈ速いんじゃないかと感じるほどです！！

とにかく加速が速くて、速度維持がラクで、高速域でも勢いが止まりません。

平坦はTTバイク並みに速く、TTバイクより軽量。

エアロロードの中でも頭一つとびぬけているように感じます。

剛性感はかなり硬め。ホイールによるところも大きいと思いますが、250Wくらいでは全然しなっている感じはしません。

プロが高負荷でTTして程よくしなるくらいに設計されているのかもしれません。

アマチュアなら全力で踏んでも余裕で受け止めてくれるので安心してガシガシ踏みましょう。

不思議と200W以下の低負荷でも硬すぎて進まないということは無く、スーっと気持ちよく進んでくれますが、クロモリやエンデュランスロードのようなフレームのしなりでアシストしてくれるような感覚はありません。

硬いといっても、チューブレスタイヤの恩恵もあり乗り心地が悪いというほどではありませんが、片道16ｋｍ楽しくてガシガシ踏んでいたら足の裏が痛くなりました、、、

平地でのハンドルドリングは見た目の割に普通で気になりません。

ハンドルの剛性も普通で、シッティングでスプリントするとしなっているのがわかりますが問題ないレベルでした。

ポジションは、（サドル高のみ合わせた状態での試乗でしたが）ハンドル落差がしっかりとれてレースポジションとしては、いきなりしっくりきました。前乗りでハンドル幅が狭い今風のセッティングで、普段より前ももの筋肉を使う印象でした。

フレームの剛性が高く、前乗りなので以外にも登坂も好印象。

軽量バイクではないので飛ぶように上るわけではありませんが、フレームがよれたりせず登坂でもしっかりパワーをかけて上る事ができました。

市街地での試乗で、本格的なコーナリングは試せませんでしたが、カーブでは少し動きが重いかもしれません。

車体を倒しにくいというか、倒しても切れ込んでいかないというか、、

これは60ｍｍハイトのホイールによるところも大きいかもしれません。

逆に直進性はとてもよく、安定して巡航できます。

まとめると、、

競技用と割り切って、相性の良いコースなら異次元の速さ！

平坦や多少のアップダウンコースなら無敵の速さです！！

ただし、

ポジション自体や調整方法が特殊だったり、得意な高速域を維持するためには最低限の体感や脚力が必要なので頑張って乗りこなしましょう。

こんなライドにおススメ

平坦系のレース

反応が良く、巡航がラクで、速度が速いほどライバルよりラクができるこのバイクはエンデューロやクリテリウム、ロードレースに最適！

トライアスロン

ONEは残念ながらDHバーが付きませんが、それでも大きな戦力になります。

TTバイクではしんどいようなアップダウンがあるコースには特にオススメ！

TTバイクでなくロードバイクでトライアスロンに出るならオススメの車体です。

ロングライド

のんびり走るライドよりも速度重視のハイペースなロングライドにおススメ。

キャノンボールや短距離ブルべなどではかなりいいタイムが出るでしょう。

その場合は幅広タイヤで空気圧を低めにしたり、柔らかめのホイールと組み合わせるのがオススメ。

なんと、ワイズロード新橋店にはまだ日本に僅かしかないONEの在庫があります！！

サイズは52　フレームセット￥1,155,000

異形のフレームをその目で見るチャンス！

是非ご来店ください。

<p>[ysid 2024000121365]</p>

今回は、新製品の超軽量クランクをご紹介します！

今回紹介するのはANTARES　カーボンクランク＆パワーメーター　・　KCNC　チェーンリングボルト　です！

ANTARESはワイズロードのオリジナルブランドで、かつては溶接のオーダーフレームも生産していた由緒正しいブランドです。

このカーボンクランクはホイールに続いてANTARESブランド本格復活第2弾です！

クランクのスペックや開発秘話、開発コンセプトはコチラで紹介しています。

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/20/102557]

価格・スペック

アンタレス　カーボンクランクはスパイダーの仕様を2種類から選ぶ事ができ、

軽量なカーボンスパイダー仕様が360ｇで￥77,000

パワーメーター搭載仕様が410ｇで￥129,800　　　です。

このクランクは乗り心地が良く、高剛性でカッコいいですが、一番の特徴は異次元の軽さ！

アンタレスクランクはクランクアーム＆シャフトが330ｇ、カーボンスパイダーが30ｇで合計360ｇ。

チェーンリングの重量が150ｇとするとクランクセットの状態でも僅か510ｇ！！

105のクランク重量が742ｇ、デュラエースが692ｇなので、、、

105からの交換で232ｇ

デュラエースからの交換でも182ｇもの軽量化ができます！

＊もっと軽いチェーンリングを選べばさらに軽量化できます！

オススメはパワメ搭載モデル

パワーメータを使っている方、使いたい方は絶対にパワメセットがお得です！

まず、ノーマルとパワメ仕様の差額が￥52,800。5万円で両側計測のパワメがついてくるならかなりお得です！！

そして重量！

パワメを使用する前提で、3パターンの組み合わせを紹介します。

デュラエースのパワメクランクFC-R9200-P　+　LOOKの超軽量ペダルKEO BLADECARBON TI セラミックの組み合わせが948ｇ

アンタレスクランク+カーボンスパイダー　+　GARMINのペダル型パワメRALLYの組み合わせが830ｇ

アンタレスクランク+パワーメーター　+　KEO BLADECARBON TI セラミックの組み合わせが750ｇ

この通り、パワメの使用を前提とする場合、アンタレスカーボン+パワメの組み合わせが最軽量で、デュラエースクランクと比較して約200ｇも軽量化することができるのです！！　　　

＊チェーンリングは150ｇに固定、関調べ。

200gの差は大きい！！

取り付け

では早速組立と取り付けをしてみましょう。

組み立て方法はコチラをご確認ください

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/21/101918]

高級感のある箱におさまっています。

クランク表面はツヤが美しく、往年のカンパクランクを思わせるカーボンのモザイク柄のデザインです。

チタンシャフトは軽量高剛性！

内部が削り込まれています。

24ｍｍシャフトなので、シマノクランクからBB交換なしで取り付けられます。

クランクの重量は、使用しない金具もすべて合わせて340ｇ。

金具なしだとスペック通りの数値です。

パワーメーターはSIGEYIの新型で従来型より軽量コンパクトで、T47規格のBBにも対応になりました！

重量は78ｇ。

まさかのカタログ値以下！

チェーンリングはROTORの楕円で合わせて147ｇ。

チェーンリングボルトはアルミパーツに定評のあるKCNCを選びました。

ただし、アルミのチェーンリングボルトは繊細なので取り付けトルクに注意しましょう。

重量は4個で6ｇでした。

クランクの組み立て完了！

カッコいいです！！

クランクセットの重量は金具込みで569ｇ。ほぼスペック通りです！

車体に取り付けました！

よく似合っていて、いい意味で違和感がないです。

カーボンのフレームにはどれも良く似合いそうですね！

チェーンリングはシマノ 4アーム用に対応。

シマノのチェーンリングを使う事もできるし、シマノ互換の社外品を使う事もできます。

クランクアームには傷防止にプロテクターを貼りました。

フレームプロテクターはコチラがオススメです。

[ysid 8716683089851]

インプレッション

さっそく乗ってみました！

第一印象のフィーリングは　「ヌルヌル進む！！」　でした。

とても不思議な感覚で、クランクを変えただけなのでBBはそのままですが、まるでBBの性能が上がったかのように回転が軽く感じます。

そして加速がスムーズ！

踏み込みに対してグングン加速してくれます！！

また、カーボンの特性か、高負荷で踏み込んでも反発が少なく、路面からの突き上げも軽減されるように感じるので乗り心地というか足へのダメージも軽減されるように感じます。

かといって剛性に全く不足はなく、7～800W（自分の実用的な全力）で踏んでも不快なたわみは感じません。

デュラエースのアルミクランクと比べると若干のしなりはあるのかもしれませんが、カーボンフレームとの相性がいいのか、むしろ一体感が増したように感じます。

クランクの重量が軽くなったことと、それによってバイク全体が軽くなったことで、漕ぎだしや登坂も俊敏になったように感じます。

交換前は軽量化が主な目的だったので、ここまでフィーリングが良い方に変わるのは予想外で、自分でも驚いています！！

やはり、カーボン特有のしなりや振動吸収性の効果が大きいようで、そのおかげで気持ちよくヌルヌル加速してくれるのだと思っています。

フレームとクランクどちらもカーボンなので、踏み込みに対してどちらもバランスよくしなって一体感が高まって感じたのかもしれません。

変速性能はチェーンリングに大きく依存するので、シマノを使えばトラブルも少ないだろうし、ROTORの楕円でも今のところ良好です。

重量もデュラエースよりさらに200ｇ近く軽量化出来て大満足！

予想以上に効果の大きいカスタムでした。

レースやヒルクライムで少しでも速く走りたい方はもちろん、足への負担を減らしたい方やラクに走りたい方にもオススメです。

[ysid 22407856]

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当面は店頭で実際に手に取って軽さを実感していただけます！

触ってみたい方はスタッフにお声がけください。

今回は前回までに引き続き、富士ヒルでのタイム予想の方法をご紹介します。

今回は実走編！

関東と関西の有名な峠から富士ヒルのタイムを試算する方法と、現地まで行けない方のためにバーチャルで挑戦する方法もご紹介します。

ヤビツ峠

関東で有名なのが神奈川のヤビツ峠です。

ヤビツのタイム×2が富士ヒルのタイム予想としてよく使われています。

約11ｋｍ　600ｍの峠です。

ストラバではこのセグメントが有名ですが、富士ヒルのタイム計測をするのはこの区間より1.54ｋｍ手前の名古木交差点からです。

名古木交差点-頂上を手動計測するか、ストラバ区間のタイムに7：30（25ｋｍ/ｈ巡航として）を追加してみましょう。

自分の場合、去年のヤビツタイムが35：25なので×2で71分弱、+7：30で、富士ヒルのタイム予想は78：30になります。

正直そんなに遅いかなぁ？という印象。

ヤビツ×2－5～10分とする場合もあり、その場合は68～73分。

六甲山

関西の仲間に教えてもらいました！

六甲山（再度山ルート）のタイムを×1.05すると富士ヒルのタイムになるらしいです。

コチラはコースのスペックが富士ヒルに近いのでより精度が高そうですね。（その分大変ですが！）

関西にお住まいの方は是非試してみてください。

その他の峠

その他にも、、

定峰峠×2＋3～5分

白石峠×4

などの指標もあるようです。

ChatGPTに聞くと身近な峠での参考タイムを教えてくれます。

ローラー台で挑戦

GARMINのサイコンとスマートトレーナーがあれば、ヤビツや六甲山を疑似的に走る事ができます。

PCやスマホのGARMIN CONNECTサイトから名古木-頂上のコースを作成し、EDGEに転送します。

EDGEとスマートトレーナーをペアリングし、「コースを選択」で作成したコースを選ぶとコースの勾配に合わせてトレーナーの負荷が変化し、疑似的にコースを走る事ができます！

詳しくはコチラで紹介しています。

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/02/09/103674]

実際にやってみました！

仕事終わりでコンディションはそこまでよくありませんでしたが、記録は36：45でした。

×2だと73：30、－5分していいなら63：30

正直、73分はかからないと思っていますが、63分までは速くないと思うので、自分の場合は―5分で68分くらいが適正な気はします。ローラーなので参考値ですが。

 峠に出かけよう！

15℃を超える暖かい日が増えてきましたが、峠の上はまだまだゴッサムです。防寒や凍結に注意して走りましょう。

パールイズミの　ウィンドブレーク ライト レッグ ウォーマーは薄手の防風生地で風を防いでくれますが、暑すぎないのでハイペースなライドには特におすすめです！

[ysid 4582680441374]

本番直前に機材の変更や大きなメンテナンスをするのはリスクが大きいので、メンテやカスタムもこの時期に済ませておきましょう。

その為にも、富士ヒルと近い勾配の峠を探して、ギア比があっているか、軽量化できるパーツは無いか、ホイールやタイヤは合っているか、消耗しているパーツは無いか考えながら走ってみましょう！！

メンテナンス・カスタムのご相談もお待ちしています！

いよいよ富士ヒルのエントリーも終わって、本番が近づいてきました。

残り３ヶ月強、ここまでトレーニングを頑張ってきた方も、今からトレーニングを始める方も、今の自分がどれくらいのタイムなのか気になると思います。

前回はZwiftを使って富士ヒルのタイム予想をする方法をご紹介しましたが、今回はさらに正確に富士ヒルのバーチャル試走をする方法をご紹介します。

クライムポータル

今回挑戦するのはZwiftのクライムポータル機能。

実在する様々な峠を疑似的に体験できるライドです。

メニュー下のMt.Fujiを選びましょう。

＊選べるコースは定期的にで入れ替わるようなので、常に挑戦できるわけではないようです。

現在挑戦できるコースはZwift公式サイトで確認できます。

富士ヒルの非計測区間を含めた25ｋｍのコースです。

開始してしばらく走ると富士山へのワームホールが出現します！

始まりました！

これがクライムポータルの画面。まさにバーチャルな感じですが、富士ヒルのコースが忠実に再現されており、勾配ごとにコースの色が変わります。

240～280W（FTPの95～105％くらい？）を目安に維持します。

8ｋｍ（1/3）地点で21：47。ゴールドが狙えるペース！！

（と思っていましたが、一番上の距離とタイムはワープ前も含めた全体の距離とタイムでした。残りの距離はその下の19.37ｋｍ）

12ｋｍ（半分と思っていた地点）で32：20。ゴールド圏内！！

パワーを維持しつつ、心拍数を上げきらないようにコントロールできていて、良い調子です。

16ｋｍ（2/3）で42：45　ゴールドを維持できるか！？

この辺りで残りの距離なんか長くね？と気づき始める、、、

ここまでペースを維持できていますが、45分を超えたくらいからメンタルがしんどくなってきます。

理論的には45分維持できれば近いペースを60分維持できるはずですが、しんどさに負けてしまったら一気にペースが落ちてしまいます。

本番で諦めずに出し切るためにも練習でツラさに耐えきることが必要です。

24ｋｍ地点。一応ラストスパートで踏み込みますが、コースは終わりません。

右下のグラフでわかりますが、24ｋｍ地点でもがいた反動でペースが落ちます。

立て直して本当のゴール前でもう一度出し切ります！

ゴール！！

25ｋｍの区間で68分。

非計測区間が1ｋｍ。1ｋｍの平均時間が3分なので、68分から3分引くとちょうど65分！！

ギリギリゴールドラインです！

データを確認

データを確認して今回のライドとトレーニングの成果を振り返ります。

距離を間違えてラストスパートをかけたところ以外はおおむねパワーを維持できています。

また、ゴールにむけてパワーを出し切れているのも良いです。

前回、GARMINで富士ヒルコースを再現したトレーニングでは、パワーを1時間維持するのがとてもしんどく、1時間の平均パワーもFTPより低い234Wでしたが、今回は前回より精神的に余裕があり、平均パワーも246Wと12Wアップしました！

これは1時間維持することに慣れてきたからですね。

1時間全力走はとてもしんどいし、体への負荷も大きいですが、普段1時間連続で踏むことが無い方は絶対にやっておいた方がよいです！

今回の心拍とパワーのデータ。

注目したいのは心拍です。

自分の場合は維持できる上限は172くらいで、それ以上では長時間維持できません。

以前はFTP付近の負荷を維持すると心拍も170以上を維持する感じでしたが、今回はFTPくらいのパワーを出しても心拍が170以上に上がりにくく、短期的に心拍が170を超えてもあまりペースを落とすことなく心拍を落ち着ける事ができたので、比較的余裕をもって走り切る事ができました。

富士ヒルタイム予想

GARMINコース　　73：00　信頼度△

ヤビツ×2－5分　　68：30　信頼度◯

Alpe du Zwift　　　66：45　信頼度◯

クライムポータル　65：02　信頼度◎

全4回の挑戦で予想タイムを出してみましたが、バラつきがありますね。

回を重ねるごとに長距離に慣れて速くなっているのもあると思います。

肌感的には今の実力だとAlpe du Zwiftのタイムくらいな気はしますが、クライムポータルはまさに富士ヒルのコースを走ったのでかなり信頼性の高いデータかと思います。

ただし、これらはあくまで目安で、しかもバーチャルライドです。本番では様々な状況にタイムが左右されます。

全然遅かったらどうしよう、、、本番が終わったらどれが近いか見てみましょう！

トレーニング3か月の振り返り

富士ヒルに向けてトレーニングを始めて約3ヶ月。トレーニングの効果を主観で紹介します。

FTP

トレーニング前（10月ごろ）より微増していますが、データ上明確な結果はまだ出ていません、、、

ただし、自分の中では高い数字を維持しています。

体感的には高負荷が維持しやすくなったように感じます。

FTP計測したらそろそろ更新できそうな予感！？

インターバルトレーニングなと瞬発的なトレーニングも取り入れているので、昔よりスプリント力も向上しているはずです。

Vo2MAX

Vo2MAXは明確に向上しています！

これも過去にない高水準を維持できています。

ここ数日、FTPの維持が少しだけラクに感じ、心拍数も抑えて走れる実感がありました。

きついインターバルトレーニングの結果がようやく出てきたのかもしれません！この調子で続ければ、心拍に余裕ができてFTPを高める事ができるかもしれません。

パワーカーブ

このグラフを見ることで、自分の走り方や成長を確認することができます。

グレーが過去の最高値、青が過去3か月の最高値。

青がグレーに近いほど過去3ヶ月頑張っている・成長していることになります。

見ると、全体的にまんべんなく踏めていますが、1～5分の部分はあまり記録が出ていません。ヒルクライムのトレーニングとしてはあまり重視しない部分だからですね。

1～2秒の全力スプリントは過去最高に近く、いつの間にかスプリント練習しているみたいです。

～30秒の記録も意外と高いですね。この辺は通勤中かもしれません、、

10分～1時間はしっかり踏み込めていて、1時間ではほぼ過去最高が出ています。

過去に挑戦したヒルクライムは1時間未満のレースが多かったので、1時間ずっと全力ってあまりしていなかったのかもしれません。

今後の課題

3ヶ月でようやくトレーニングの成果が出始めたようなので、本番まで残り3ヶ月でどこまで高められるかが勝負ですね！

心拍が強化されてトレーニングが少し余裕になってきたという事は、FTPを測りなおしてトレーニングの強度を高めないといけません。なんと辛い事か！

最近ようやく1時間連続で走るトレーニングを始めましたがこれは定期的に行ってタイムをチェックしていきたいです。

FTP向上は心肺、筋力、体幹、ペダリング効率、体内の消化やエネルギー生産、全てのバランスが大切。筋トレ・ストレッチをサボり続けているのでそろそろ始めます。地味ですがとても大事なことです。

ここまでは筋力を増やすために体重もやや増やしていましたが、本番に向けて絞る必要があります。

4/26の東京ヒルクライムHINODEステージに参加予定なので、一度そこにピークを合わせられるように調整します。

 6月は気温も上がってくるので暑さに体を慣らす

自分の場合はこんな事を考えていますので、よければ参考にしてください。

トレーニングを簡単に紹介

最後に最近のトレーニングを改めて紹介します。

週5で往復32ｋｍの通勤

週3で朝30分のローラー

休日はローラーかロングライドを気分でします。

たまにプランクやスクワットもしますがローラー以上に楽しくなくてサボりがち、、、

ローラーはスイートスポット（FTPの95％）維持や短いインターバルを挟んだクリスクロスなどを基本的に行い、巡航ペースの向上を目指します。

月に数回Vo2Maxの強度で過酷なインターバルトレーニングを行い、心肺機能の向上を目指します。

通勤では信号が多く、連続して踏めないので（安全に注意し）短時間高負荷のインターバルトレーニングのように心拍を高める乗り方をすることが多いです。 

トレーニングについては過去の記事で紹介していますので是非参考にしてください！

パワートレーニングの始め方、ローラー台の購入相談など詳しく知りたい方は是非店頭でご相談ください！！

過去の記事

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/05/100945]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/09/100991]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/13/101022]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/16/101203]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/21/101011]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/23/101842]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/01/26/101872]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/02/02/103206]

[link https://ysroad.co.jp/shimbashi/2026/02/09/103674]