スポーツ自転車はある程度ご自身でも日常的なメンテナンスが必要となる乗り物です。
作業が苦手な方でもご自分で出来る内容もあると思います。
下記にそんな記事をまとめてみました。

【定休日のTech便り】まとめました

乗車前点検をしましょう。

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/01/111544]

セルフ1か月点検に挑戦してみよう。

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/04/05/112526]

展示スタンドの付け方 動画あり

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2023/02/14/129067]

空気の入れ方

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/06/119973]

【動画】プロメカニックが本気の水なし洗浄！1000km洗っていないチェーン汚れは落ちるのか / FRAMEチャンネル

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/05/08/115211]

初めてのタイヤ・チューブ交換、まずはここを知ろう

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/28/120888]

チューブ交換をしてみよう

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/01/18/109509]

はじめてのペダル交換

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/27/120911]

ディスクブレーキパッド減っていませんか？

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/22/111622]

初心者でも知っておきたい！基本メンテナンス

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/07/04/117455]

リアディレイラーハンガーのチェック

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/01/25/109887]

異音のお話し

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/02/22/111198]

【動画】30秒でできる！適正なサドル高の測りかたをプロが解説

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/04/112142]

誰も教えてくれないサドルの調整方法

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2024/04/27/151960]

やってはいけないこと

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/07/26/117265]

初心者がやるべき定期メンテの勧め４点

非常に簡単です。
１、乗る前に空気を入れる
↓
２、帰ってきたら簡単に拭き掃除
↓
３、つねに全体の安全点検をする
↓
４、できないときはお店に任せる
です。

１、乗車前に空気を入れる

スポーツ自転車はよくパンクする、細いタイヤだからパンクしやすいなどと言われますが、実は、それ、空気入っていないだけの場合が大多数です。
世の中の多くの方は一般車、いわゆるママチャリからの乗り換えが多いと思いますが、
クロスバイクであれば２週間に１回
ロードバイクであれば１週間に１回
は必ず空気を加圧してください。
これでパンクのほとんどの原因は無くなります。
唯一残る原因は貫通パンクですので、これはメンテナンスではなく、運不運です。

[ysid 4580366301424]

２、帰ってきたら掃除する

簡単に拭き掃除

掃除といってもそれほど大袈裟にやることはありません。
以下の動画は雨の後など大きく汚れた場合のやり方になります。
家に帰ってきたら、マイクロファイバータオルなどを使って軽く拭くだけでOK
表面についてホコリをさっと拭き取れば大丈夫。
これをやることで車体の状況をいつも目視で確認できるので、車体の不具合をいち早く発見することにもつながります。まとめて一気にやると以下の本格的な掃除になるので面倒です。

[ysid 4515451003365]

本格的な掃除

雨で汚れがついたらこちらの動画のように本格的にクリーニングするのがいいでしょう。

[ysid 4975203100948]

ギア周りの掃除

[ysid 4975203103451]

[ysid 4975203103420]

[ysid 4975203103468]

３、定期的に安全点検する

常に以下のブログにある項目をチェックしましょう。
先に紹介した空気圧のチェックも入っていますが、安全に乗れるかどうかのチェックは非常に大切です。

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/01/111544]

４、できないときはお店に任せる

機械が苦手、手が汚れるのが嫌だという方は、ぜひ店舗を頼ってみてください。
「なんか変だけとのれているからいいや」というのは意外と大変なことが起きている前触れの可能性があります。
大丈夫かどうかの判断をプロに任せることで、今後同じようなことがあった時にご自身で判断できるようにもなります

作業受付には現状のヒアリング、調整・交換を行う構成部品の仕様や規格の確認等が必要となります為、作業のご依頼やご相談はお手数ですがご依頼いただく店舗へお電話にててお問い合せをお願い致します。

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2021/02/27/94617]

なお、代表的な作業工賃の一覧はこちらでご確認いただけます。（実際の作業内容により価格は変動します）

https://www.ysroad.co.jp/support/tech/repair/

【定休日のTech便り】まとめました

乗車前点検をしましょう。

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セルフ1か月点検に挑戦してみよう。

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展示スタンドの付け方 動画あり

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2023/02/14/129067]

空気の入れ方

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/06/119973]

【動画】プロメカニックが本気の水なし洗浄！1000km洗っていないチェーン汚れは落ちるのか / FRAMEチャンネル

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/05/08/115211]

初めてのタイヤ・チューブ交換、まずはここを知ろう

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2019/06/26/56340]

2022ロードクリンチャータイヤの最強を考える

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/28/120888]

チューブ交換をしてみよう

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/01/18/109509]

はじめてのペダル交換

[link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/09/27/120911]

【DISCブレーキメンテナンス】

ディスクブレーキパッド減っていませんか？

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/22/111622]

初心者でも知っておきたい！基本メンテナンス

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/07/04/117455]

リアディレイラーハンガーのチェック

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/01/25/109887]

異音のお話し

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/02/22/111198]

【動画】30秒でできる！適正なサドル高の測りかたをプロが解説

[link http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/03/04/112142]

誰も教えてくれないサドルの調整方法

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やってはいけないこと

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＊＊　ワイズロード川崎店は毎週火曜日を　＊＊
＊＊　店舗定休日とさせていただいております。＊＊
（火曜日が祝日の場合は営業） 

ワイズロード川崎店Techコーナーです。 

当社では、スポーツバイクを納車されてから1か月前後、または100ｋｍ走行前後で初期の点検をお勧めしています。

納車前に一台一台整備されたスポーツバイクは納車から一定期間を過ぎると、走行の振動によりネジ類が緩んだり、またシフトチェンジとブレーキの度重なる操作によってワイヤー類に伸びが出てゆき、その他にも各部のなじみによって納車直前の状態からいわゆる「慣らし運転」の終わった状態へと刻々と変化していきます。

乗られているご自身で感じられる事としてはブレーキの遊びが若干広くなったり、変速も少しカチャカチャと鳴って変わりにくなるというのが一般的に分かりやすい症状ではないでしょうか。

作業の予約をお取りいただいて店舗に初期点検を頼むことももちろん出来ますが、実は初期点検は自分自身でも挑戦出来る簡単な作業です。
今回はお客様ご自身で最初の点検をやってみることを前提にお話を進めてまいります。

自分で愛車をいじるという体験は、自転車各部の役割や仕組みへの理解が自然と深くなり、それによって愛車のちょっとした不具合に気付きやすくなるという特典もついてくると思います。

①　ブレーキワイヤーの伸びをアジャスターで取ってみよう。

納車後乗りこんでいくと起こる新車のなじみその１。
ブレーキの遊びが増えてくる症状は、簡単に言うとブレーキワイヤの伸び等が原因で起こります。
つまり、解消するためにはワイヤの伸びを取ってあげればいいわけです。

では実際どうやってワイヤの伸び分を取るのか。
基本はとても簡単です。

 写真のブレーキレバーにあるアジャスター、ねじ込んであるものを左へ回して緩めていってあげるだけです。

二つあるアジャスターのまず緑色の方を矢印方向へ緩めていき、遊びが増えた分を取れるところまで緩めてあげたら、その次に赤い方を矢印方向へ回してストッパーとして位置を決定すればそれでオッケーです。

「丁度いいところ」とは、握った時にブレーキレバーとグリップが平行になるのが一般的な位置です。

②　シフトワイヤーの伸びをアジャスターで取ってみよう。

納車後乗りこんでいくと起こる新車のなじみその２。
シフトがカチャカチャと入りにくくなる症状は、これも簡単に言うとシフトワイヤの伸び等によって起こります。
やはり解消するためにはワイヤの伸びを取ってあげればオッケーです。

実際どうやってワイヤの伸び分を取るのか、こちらも簡単です。 

 上の写真のシフトレバー側のアジャスター、ねじ込んであるものを左に回して緩めてあげるだけです。

緑色の矢印方向へ緩めていき、変速した時にカチャカチャ音が鳴らずにきちんと変速する所を探しながら回してあげればオッケーです。
シフトのアジャスターは回すとクリック感が有るので、何回転回したかを数えながら回していきましょう。
そうすれば、万が一回し過ぎたとしてもすぐ最初の状態に戻して再チャレンジする事が出来るからです。

 なお、後ろの変速のシフトアジャストはリアディレーラー本体にもアジャスターが付いているものが存在します。
リアディレーラー側のアジャスターで伸びを取る場合のやり方は以下の通りです。

変速の調整が済んでいる車体も乗りこんでいくとワイヤの伸びが出て変速位置が黄色い矢印の方向へと少しづつズレてきます。
正しく変速するためには伸びてズレた分赤い矢印方向へもう少し動いて欲しい訳ですが、この場合もワイヤーを張ってあげる事でその症状を解消する事が出来ます。
写真のアジャスター部分を、変速した時にカチャカチャ音が鳴らずきちんと変速する所を探しながら緑の矢印方向に回していきましょう。
この時も先ほどのシフトレバー側アジャスターと同じように何回転回したか忘れないようにクリック数を数えながら回し、万が一回し過ぎたとしてもすぐ最初の状態に戻して再チャレンジが出来るようにしましょう。

③　タイヤの空気圧をチェックしましょう。

タイヤの空気圧チェックと空気の入れ方は過去の記事⇩⇩をご覧下さい。

http://ysroad.co.jp/kawasaki/2021/10/19/105922

何もしなくても空気圧は毎日少しずつ減っていくので、こまめにチェックするようにしましょう。

④　チェーンに注油してみよう。

 納車されたばかりの車体の新品チェーンも、乗りこんでいくうちに油分が飛んだり雨に濡れることで次第に潤滑が落ちていきます。
そうするとチェーンの駆動がだんだん鈍くなり、ペダルを漕いでいる脚も重くなっていってしまいます。
やはりチェーンにも定期的に注油をしてあげることが大切になってきます。

 本当はチェーンを一度洗浄して元の油分と汚れをしっかり落としてあげてから注油するのが理想的ですが、今回は簡単に注油のみの仕方をご紹介致します。

上の写真のように、ペダルを手で掴んでクランクを矢印方向へ逆回転しながら、タイヤやその他パーツに油が飛び散らない位置へチェーンオイルのノズルを向けてチェーンに一周オイルを吹いてあげましょう。
一周全てオイルを吹いたら、実際にすべてのギアへ一段づつゆっくり変速をしていき、チェーンについた油分をギア歯にも移してあげればオッケーです。

余分に吹きすぎた場合はチェーンが光りを反射してテラッテラになると思います。
その場合はウェスを当ててクランクを逆回転しながら余計な油分を拭い去りましょう。
そうしないとホコリや汚れを吸い寄せて粘土みたいになってしまい動きを重くしますので注意です。

以下の過去記事⇩⇩をご覧ください。
http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/05/08/115211

⑤　リアディレイラーハンガーの曲がりをチェックしましょう。

 リアディレイラーハンガーの曲がりをチェックするやり方は以下の過去記事⇩⇩をご覧ください。

http://ysroad.co.jp/kawasaki/2021/10/12/105874

 万が一曲がっていた場合は出来るだけ早く修理することをお勧めいたします。

 まとめ

以上の5項目が1か月または100kmでの大まかな初期点検項目です。
この他に、ペダルを含めたすべてのネジ類を締め付けトルクに注意しながら増し締めしてあげればまずは一安心です。

最初にお話しした通り初期点検作業は実際やってみてもそれほど難しくありませんので、興味のある方はぜひご自身でも挑戦してみて下さい。

それでも自分では難しそうだという方は、お電話にて作業のご予約をお取り頂いた上でご来店いただければもちろんご対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

http://ysroad.co.jp/kawasaki/2021/09/28/104950

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ワイズロード川崎店Techコーナーより、
本日はスポーツバイクの
『やってはいけない事』と『やらない方がいい事』
についてのお話しをお送りします。

日頃のメンテや掃除など『やるべき事』『やっておいた方がいい事』についての言及は当社ブログ含め巷に多く出回っていますが、
ふと『やってはいけない事』についての話しはあんまり目にしないなぁと思ったので今回はスポーツサイクルに乗る上での、
『やってはいけないこと』（＝禁止事項）
『やらない方がいい事』（＝注意事項）
をお話ししたいと思います。

１：やってはいけない事（＝禁止事項）

・ハンドル一周

シフトやブレーキのワイヤーに無理な力が加わり、例えばそれによりブレーキがかかりっぱなしになってしまうと転倒する危険もあり非常に危険です。
最悪の場合アウターワイヤーが折れてしまう事もあります。

・ギアを変えないで走る

よくある例は全くギアチェンジをせず常にアウター×トップで走っているという方。
重いギアで立ち漕ぎすれば一回転で進む距離が多く、速く走っている気がするようですが実はただの幻です。
実際は軽いギアから速度に合わせて複数段数を使ってあげた方が足も疲れず走行スピードも全然速く走れます。
走り出しから毎回立ち漕ぎをするのはフレームに無理な力をかけ続けてしまいますし、チェーンも通常より伸びて寿命を縮めてしまい、せっかくの多段変速ですのでちゃんと全てのギアを使えばチェーンリングやスプロケットの摩耗を何分の一にも出来るのに、いつも1枚のギアしか使わないのでその1枚だけ異常に摩耗して自ら愛車の足回りやフレームの寿命を縮めてしまっています。
修理しようとするとざっくり2万円前後～くらいでしょうか。
上り坂で力を入れて漕ぐとガタッとギアがずれてすっぽ抜けてしまうという修理の持ち込み依頼は大抵ギアを変えないで走っているのが原因です。

・シフトレバーのカラ打ち

停止時になんとなくシフトレバーをカラ打ちしてしまうというのはスポーツバイク初心者の方がやってしまいがちな事例ですが、実は本人が思っているよりも良くない事です。
ロー側へのカラ打ちはワイヤの伸びにつながりますし、トップ側のカラ打ちはアウター受けからアウターワイヤーが外れて最悪変速が効かなくなる恐れもあります。
シフターの停止時カラ打ちはやめましょう。
もちろん店頭の展示車体も同様です。 

・油を吹いちゃダメな所にも吹いてしまう

ぶっちゃけ油を吹いてあげる場所はチェーンだけで大丈夫です。
よくあるのはリムのブレーキ面やディスクブレーキのローターにも油分を付けてしまっている方。
止まる時にものすごい音がするようになりますし、ブレーキの効き自体も全く落ちてしまいます。
あとまれにBBやヘッドパーツ、ハブなどの回転部にも油を吹いてしまっている方がいらっしゃいますが、回転部の中には粘度のあるグリスが封入されていて水分が入り込まないようにしつつ回転部を保護しているのを、そこへ油を吹いてしまう事で油分が中へと浸透してそのグリスを徐々に溶かし出してしまいます。
つまり保護するグリスが切れてしまいこれも自ら寿命を縮めてしまう事になります。

・出てるボルトは締めないで

フロントディレイラー（FD）やリアディレイラー（RD)、ブレーキキャリパーなどに付いているボルト類がありますが、出っ張って見えるのでネジが緩んでるのかと思ってしまい締めておこうされる方がいらっしゃいます。
FDやRD、キャリパーのボルト類は各部品の動きの調整をするの為のボルトです。
それらを締めこんでしまうとお店で納車前に整備調整した状態を自ら滅茶苦茶にしてしまう事へとつながります。
ボルトを締めていくとFD、RDは変速の動く範囲が狭くなってしまって実際に入るギアが減り、キャリパーはブレーキ片効き等の原因になります。
ボルトが出ていても決して緩んでいるわけでは無いので、そこは触らないようにしましょう。

・オーバートルク

これはいろんな所でよく言われているのでご存じの方が多いでしょう。
カーボンのパーツでは破損につながりますし、まれにアルミのボルトなどでもねじ切ってしまう事例がありますので注意が必要です。
トルクレンチを使うかまたは単純にボルトにあったトルクを調べて締めてあげましょう。

・雨ざらし

雨ざらし、直射日光は車体への全体攻撃に等しいです。
じわじわと、しかし確実に、買ってから1年しか経っていないのにまるで丸3年も乗ったかのようなダメージを愛車の各所に加えていきます。
紫外線や風雨にさらされることによるダメージは回復出来ません。
パーツを取り換えないとちゃんと直らない状態になってしまっては、修理による維持費が異常にかかってしまいます。
本当は車体にカバーを掛けておくだけでだいぶ違うのに・・です。

２：やらない方がいい事（＝注意事項）

・クランク逆転

クランク逆転は絶対にしてはいけない事ではありませんが、タイミングによってはチェーンが外れる原因になったりもするため、無闇に逆転させるのは出来るだけ避けた方が良いでしょう。

・段差に突っ込む

タイヤの空気圧が低かった場合、パンクする原因になります。
パンク修理でお持ち込みになる方の7割程度にものぼる原因は、段差でリム打ちした『スネークバイト』によるものです。
パンク以外でも、リムの変形などの悪影響を及ぼす恐れがありますので段差に入る（降りる）時は速度を落としてそーっと侵入するように心がけましょう。

・工具の使い方

アーレンキー（六角レンチ）でもプラスドライバーでも、しっかりボルトに押し付けずに回すとボルトの頭をナメてしまう可能性があります。
先にお話ししたオーバートルクと共に気を付けておきたいものです

・ペダル逆ネジ間違え

左ペダルは『逆ネジ』です。
外そうと思って間違えて締めていた、は意外によくあります。↓↓
http://ysroad.co.jp/kawasaki/2022/04/19/113354

・見て見ぬふり

いわゆる『放っておくと良くない事』です。
「そのうち直そう」と放っておくことで症状が重症になってしまいます。
例えばホイールの振れはすぐに直せば「振れ取り5分で880円」で済んだものが、放っておいたことで『ホイール交換が必要になり総額1万円以上』となったり、
ハンガーの曲がりは『少し変速がおかしいだけの状態なのでハンガー曲げ戻し＋調整で1,760円』で済んだものが、『ホイールにRDを巻き込んでしまいRDとチェーンが捻じれた上にスポークが何本も折れたのを全てパーツ交換して結局2万円弱』など、軽症のうちに直せばよかったのに「そのうち直そう」と乗り続けて重症にしてしまう。
さらにはフレームにまでダメージが入って修理不能になり仕方なく廃車になってしまった、なんてただただ残念でしかありません。

３：説明書などを読みましょう（＝推奨）

 知っていれば防げた事というものは確かに存在します。
自転車に関する事象は非常に多岐に渡り過ぎる為、我々もですが全てを知る事は実際問題とても難しいです。
ですので、自分の愛車に関する事はパーツの説明書や本を読む、動画を見る等ある程度は知っておくと良いでしょう。
そして、知らない事には無闇に手を出さないのが良いかもしれません。

分からない事、ご質問等あればどうぞお気軽にスタッフまでご相談下さいませ。

 リアディレイラーハンガーのチェック

現在のスポーツバイクのリアディレイラーハンガーは、ほとんど

「交換式ディレイラーハンガー」

というものになっています。 

 下の写真の、
『Aｃｅｒａ』と書いてあるパーツが後ろの変速機「リアディレイラー」
そのスグ上の銀色パーツが「ハンガー」です。
この場合、黒いフレームとは別体で、銀色の交換式ハンガーが取り付けてある形です。
※まれにフレームとハンガーが一体になっている車体もあります。

リアディレイラーハンガー（以下「ハンガー」）は、外からの力により曲がることがあります。
「交換式」の名のとおり曲がったら交換すれば良いのですが、曲がったことに気付かずに乗り続けると
あるタイミングで折れてしまいます。

できるだけ早く気がつき、交換する

ここが運命の分かれ道

出来れば折れる前に、ハンガーがただ曲がっているだけの内に交換修理をしていただきたいのです。
なぜなら、
曲がっただけか折れているのかで重症度に大きな差があり、それだけ修理に掛かるお金にも大きな差が出てくるからです。
さらにもっと重症になると、フレームにもダメージが入り、実質修理は不可能！という事もまれにあります。

症状が軽いうちにハンガーだけ交換するだけでしたら、

ハンガー代　2,000～3,000円くらい
交換工賃（変速調整込み）3,300円
トータル6,000円前後で済むことでしょう。

しかし、

ハンガーが曲がったのに気づかずにリアを一番軽いギアに入れてしまうと
↓
リアディレイラーがホイールに巻き込みハンガーが折れディレイラーも壊れチェーンも捻じれ、
↓
さらにシフトワイヤーは折れ曲がり、ホイールのスポークが何本も折れる・・・
かなりの重症になってしまい修理代は〇万円を超えてきます。

破壊される様子の動画

消費生活センターの動画が非常にわかりやすいのでご覧ください。
動画の50秒あたりからになります。

https://www.kokusen.go.jp/douga/20150618_1_news/n-20150618_1_high.html

チェックしていただきたいのはココ

 下の写真ではリアディレイラーの黄色く囲んでいる部分に傷が入っているのが確認できますね。

なぜここに傷が入るのかというと、スポーツサイクルの外装変速機は車体右側に出っ張ているため車体を右側に倒してしまったり、落車したときに右側が下になって転んでしまう事でアスファルトと接触してこの位置に傷が入るのです。
つまり、
万が一転んだり車体を倒、またはリア変速が頻繁にカチャカチャ鳴るようになってきたら、
まずはリアディレイラーに傷が入っているか、
ハンガーが曲がっていないか、
のチェックをして下さい。
小さい傷でも、ハンガーが曲がっている可能性は高いです。

ハンガーが曲がっていないかの確認方法

 下の写真、新車状態の車体ではスプロケットとリアディレイラーの2つのプーリー（小さい歯車）が全て一直線になっているのが分かると思います。
 ハンガーもスプロケットと並行で、それぞれの中心線を並べても両方の線がそれぞれまっすぐで、しかも平行になっています。

これが正しい状態。

もし愛車のハンガーがこのようまっすぐではなく、写真の向きで向かって左に曲がっていたら、リアを決して一番軽いギアに入れずに早めに修理の予約をお取り頂き、まずは車体をお見せ下さい。

車体を拝見して交換修理が必要であれば症状の大小も含めご対応いたします。
なお、修理はご予約制となっております。
こちらをご覧いただき前もって予約をお願いいたします。

 [link https://ysroad.co.jp/kawasaki/2021/02/27/94617]

運命の分かれ道、ハンガーが折れてしまうかどうかはお客様のセルフチェックにより折れる前に防ぐ事が可能です。

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本日のTech便りは基本に立ち返って

「空気の入れ方」です。

ポンプ（空気入れ）を用意する。

スポーツサイクル用の空気入れは、
いわゆる軽快車（ママチャリ）用の空気入れとは違います。

スポーツサイクルで使われている米式・仏式のバルブに空気を入れられるようポンプが対応していて、なおかつ空気圧を測れるようにエアゲージが付いているものが必要となります。

お持ちのポンプの口金を確認する。

 軽快車（ママチャリ）のバルブ形状は「英式」（EV）という名前です。

ママチャリ用の空気入れには通常洗濯バサミみたいな物が先端に付いていますね。

それを外す事が出来るかどうかで、お持ちのポンプがスポーツサイクルに対応しているかどうかわかります。

「英式用トンボ口金」を外す。

 通常はロックレバーを解除してあげれば、英式用の「トンボ口金」は手で簡単に抜けます。

トンボ口金を外したら何式のバルブに入れられるのかを確認する

こちらのポンプは口金を外すと「米式」「仏式」の2種類のバルブに空気を入れられるようになっています。

上の青い丸で囲んだのが仏式に入れられるという印で、
下の赤い丸で囲んだのが米式に入れられるという印です。

物によっては口金を外したら米式にしか入れられないというポンプも存在するので注意が必要です。

米式（AV）バルブの空気の入れ方。

 まずはマウンテンバイクや、タイヤが太めの一部クロスバイクで使われている米式バルブに空気を入れてみましょう。

キャップを外してポンプの口金を差し込む。

止まるまでしっかりと差し込みましょう。

米式は差し込むときに引っ込むので、その場合は反対側から指で押さえると良いでしょう。

空気圧で抜けてしまわないようロックレバーを使ってロックする。

 起こしてロックするタイプのレバーと、元々起きているレバーを寝かしてロックするものがあります。

タイヤ側面を見て、推奨空気圧を確認する。

 このタイヤの場合の推奨空気圧の読み方はそれぞれ、
60-95PSI　「60から95ピーエスアイ」

4.1-6.6BAR　「4.1から6.6バール」

410-660KPA　「410から660キロパスカル」です。

実は3つとも同じ事を言っているのですが、表す単位が違うだけです。

その中で今回はPSIを使って説明を続けていきます。

推奨空気圧まで空気を入れる。

推奨空気圧は先ほど確認したように60-95PSIでしたので、エアゲージがその数値を指すまでポンピングをして空気圧を上げていきます。

最後はロックレバーを解除して口金を外し、キャップをすれば米式バルブの空気入れは完了です。

仏式（FV）バルブの空気の入れ方。

次はロードバイク、クロスバイクをはじめ車種を問わずスポーツサイクル全般に広く使われている仏式バルブに空気を入れてみましょう。

キャップを外して中の栓を緩める。

 中の栓は外れないので、止まるまで緩めてください。

緩めた栓を押して空気の通り道を作る。

一瞬プシュッと押してあげればもうオッケーです。

米式とは違い、仏式バルブの場合はこの儀式が必要となります。

口金を差し込んでロックし、推奨空気圧を確認する。

このタイヤの場合は5～7BAR、70～100PSIが推奨空気圧です。

とりあえず100PSIを目指してポンピングしていきます。

入れ過ぎてしまったら空気を抜いて微調整をする。

 お持ちのポンプに写真のようなエア抜きが付いているなら、それを押して入れ過ぎた空気を抜いて適正値に合わせます。

入れ終わったら中の栓を締めてキャップをする。

 仏式バルブは細くて弱いので、バルブを抜くときにグリグリやって曲げたり折れたりしないように気を付けましょう。

慌てず静かに真っ直ぐに引き抜くのが正しい方法です。

バルブ根元のナットが緩んでいたら手で締める。

グラグラしないようにするためのバルブなので、手でギュッと締めればそれでオッケーです。

工具などで締めるとチューブを破損しますので工具は使わないようにしましょう。

今回は「空気の入れ方」を紹介しました。

「そもそも空気の入れ方が分からない」「まだ自分で空気を入れたことが無い」という方は参考にして頂けると幸いです。

空気を入れることは愛車のメンテナンスの第一歩です。

自転車に乗らなくても2週間に一回は愛車のタイヤに空気を入れてあげましょう。

スポーツサイクルは、手を掛けてあげればあげるほど長持ちします。

空気を入れることを第一歩として、大事な愛車を良い状態で長く乗られる方がもっともっと増えていけば良いなと願っています。

[ysid 4580366372776]

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本日のテーマは乗車前点検です。

「へどはんぶんさびくいたいわ」

まるで何か呪文のようですが、

これは乗車前点検のやり方を表したものです。

みなさんは普段から乗車前点検をなさっていらっしゃいますか？

 愛車に乗る前に毎回出来るなら理想ですが、

1週間に1回や2週間に1回などと決めておいて

定期的に愛車の状態をチェックしておくのは

安全に長く乗るためにはとても大切です。

 そこで！

「へどはんぶんさびくいたいわ」を覚えれば

工具を使わずご自分で簡単に愛車をチェック出来るんです！

へど　＝　ヘッドパーツ

はん　＝　ハンドル

ぶん　＝　ブレーキ

さ　＝　サドル

び　＝　BB（ボトムブラケット）

くい　＝　クイックレバー

たい　＝タイヤ

わ　＝　ワイヤー

それぞれが自転車の各パーツを表しています。

みなさんも「へどはんぶんさびくいたいわ」を唱えながら

愛車の各部分をご自分で点検してみましょう。

詳しくは以下、

ライトウェイプロダクツジャパンさんのHPで

わかりやすく紹介されているのでご紹介させていただきます。

https://www.riteway-jp.com/maintenance/mainte_20check.html

 日常から自分で愛車を点検する事が出来れば

何か異常があった時にもすぐ気付けます。

異常に早く気付く事で早めに修理に出すことが出来、

気付かず乗り続けて重症になってしまうという事も防げます。

軽症のうちに直すことが出来れば修理代金も安く済みます。

そこは人間の怪我や病気と一緒ですね。

ご自分で愛車の健康診断

やってみるとそれほど難しくもありません。

セルフチェックを心がけてみてはいかがでしょうか。

ワイズロード川崎店Techコーナーです。

点検・修理・作業はあらかじめご予約が必要です。

概ね10日～2週間先からの日にちが最短の予約可能日です。

（つまりゴールデンウィーク後の予約が可能となります。）

そもそもTechとは？

ワイズロード各店の店舗内作業場として、
「ご成約済み車体の組立整備」
「修理承りとその作業」
「パーツ交換承り等の作業」
を日々行っております。

修理・作業は大変混雑している状態が続いています。

2020年からの新型コロナウイルスの世界的流行の影響により
人混みを避けて新たに自転車での通勤・通学を始める方が増え、
それに伴いしばらく乗っていなかった車体を直して乗ろうという
修理・作業のご依頼が非常に多い状態が数年継続しています。

全ての修理・作業は
事前予約制となっております。

ご予約頂けるお日取りをお知らせ致しますので、
ご都合の良い日時をお選び頂いて予約をお取り下さい。

ちなみにコロナ禍以降、平均して
お電話を頂いた日から10日～2週間くらい先の日にちが
最短の予約可能日としてご案内出来る状況です。

044-221-1531へお電話下さい。 

ご予約日当日に車体の状態を確認し、どこを直すべきかを判断致します。

いわゆる「診断」のために車体を見せて頂きますが、
まずはその「診断」のご予約をして頂きますようお願い申し上げます。

修理・作業は予約頂きました順番に先のお客様より行っております。

飛び込みでご来店いただいても対応致しかねますので、
必ず予約を取られたうえで、その日時に車体をお持込み下さい。

ご予約当日以前の車体お持ち込みは承っておりませんのでご注意下さい。

メーカー、車種、具体的な不具合の内容をお伝えください。

不具合内容によってはパーツの取り寄せが必要となる場合がございます。
その場合、いったん車体をお持ち帰り頂きますのでご了承下さい。

また、当店お取り扱いの無いメーカー車体のパーツは取り寄せ出来ません。
お買い上げ店へのご相談をお願い致します。

当社お取り扱いメーカー車体以外の作業はお断りしております。

ワイズロードでお買い上げ頂いたお客様の作業依頼だけでも先に申し上げた混雑によりお待たせしておりますため、
誠に申し訳ございませんが当社お取り扱いメーカー車体以外の作業は現状お断りさせていただいております。

加えて、一般車・軽快車、いわゆるママチャリ系の作業は元々行っておりませんのでご容赦下さい。

コロナ禍以降、先に申し上げた理由によりずっと
いわゆる異常事態が継続しているような状況でございます。

お客様には大変ご不便をお掛けして申し訳ございませんが、
予約頂いた先の方から順番に作業をさせていただいておりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ニュートラルセッティングとは

 個人の好みではなく、どんな人にも合わせられる基本セッティングです。
基本セッティングから乗りはじめ、乗車しながら好みにより変化させます。また、セッティングをやりすぎてわからなくなったら元に戻す位置にもなります。

ロードブレーキレバーのニュートラルセッティング

シマノのマニュアルには特段、取付角度に関しての言及はありませんが、ブレーキレバーが車体に対してまっすぐ引ける状態をニュートラルセッティングと考えます。

新型はこのように若干内側に傾いた形状になっています。
シマノ12速Di2が発売されてしばらく経ちましたが、皆様取付に悩んでいませんでしょうか。
DURAACE、ULTEGRAはもちろん、新型105Di2にも同じ形状のレバーが採用されています。
レバー形状が大幅に見直されて握りやすくなっています。特にレバーフード上部が内側に傾き、エアロポジションを取った時に先端部分を握る形状になっているのが特徴的です。
しかし、内側に傾いた形状となっているため、どの角度に取り付けるのが基本形状なのかばらつくがわかりにくくなってしまい、取り付けるメカニックの考え方により、取付角度がばらつくということになっていると思います。

セッティングのやり方

レバーブラケットの角度が変わることによって、ブレーキレバーの動きの角度も一緒に変わることに着目しました。

ブラケットが内向き

レバーの角度がハンドル、車体に対して内向きになっている状態です。
 

この状態にブラケットを取り付けるとそれに合わせてレバーの動きも外向きに動くようになります。
この状態を判断するため、上の写真のように車体に対してレンチを平行にブレーキレバーに当てがいます。
レンチをブレーキレバーにあてたままレバーを引くと下図のようにレンチが水色の矢印方向の外側に傾いて動きます。
ニュートラルにするためにはこのレンチが傾かなくなるまでブラケット角度を外側に傾けて、同じブレーキ操作をします。当てたレンチの角度が動かなくなったところがニュートラルです。

赤がレバーの 動き
青がレンチ
水色がブレーキレバーを動かした際のレンチの動き
となっています。

ブラケットが外向き

先ほどとは逆にブラケット角度が外向きの場合、レンチをブレーキレバーに当ててレバーを握ると先ほどとは逆にレンチが内側に傾いて動きます。
ニュートラルにするためには傾きが無くなるまでブラケットの角度を変えていきます。

赤がレバーの 動き
青がレンチ
水色がブレーキレバーを動かした際のレンチの動き

ニュートラル

ニュートラルにできると、レバーを引いてもレンチの角度が変わりません。

まとめ

今回は新型シマノ12速のレバーを例に出しましたが、ほかのグレードや別のブランド、ハンドル形状が特殊でも使える確認方法です。
レバー角度に迷ったらお試しください。